Кадис - город на краю света • Slow Soul

«Дальше Кадиса и пути нет» — говорили древние греки и византийцы. Для них этот испанский город, столица одноименной провинции был концом света. Город мореплавателей и кораблей, город — слоеный пирог из культур и эпох, город — лабиринт. Основанный почти 3000 лет назад Кадис считается одним из самых древних городов Европы. ПРО ДРУГИЕ ГОРОДА ИСПАНИИ МОЖНО ПОЧИТАТЬ ЗДЕСЬ >> В моем мозгу мы должны были приехать на побережье, устроить пикник в купальных костюмах, а может, даже и купнуться в середине октября. Но как только мы выехали из Севильи, стало ясно, что моим планам не суждено сбыться. Небо заволокли плотные седые облака, и просвета не было видно. Из Севильи до Кадиса можно добраться на машине по платной дороге за 1,5 часа. Или на поезде из Севильи за 2 часа. Если Вы посмотрите на карту, то увидите, что Кадис с трех сторон окружен водой, а с большой землей его связывает лишь небольшая полоска суши да три моста, по одному из которых — Мосту Конституции 1812 — вы и въедете в город. Ребрами гигантского кита он раскинулся над океанскими водами аж на 5 км. В Кадисе все про море и вокруг моря. Оно обнимает город широкими объятиями, наполняет его запахом соли, водорослей и странствий, океанским леванте кружит в причудливых танцах занавески в рапахнутых окнах. Немудрено, что первое, что ты видишь, въезжая в него — порт с частоколом портовых кранов, мачт и белыми многоэтажками круизных лайнеров. В портовых городах всегда есть особый дух — дух странствий, приключений и новых открытий. Грохочущее крушение волн о пирсы здесь смешивается с терпким запахом солярки, а сложившийся местный уклад — с ввозимой вместе с грузами и пассажирами чужестранной новизной. Такой и Кадис. Пройдя площадь насквозь, мы попали в лабиринт белоснежных мощеных улиц, домов с застекленными балкончиками и жалюзи. Кстати в Испании они встречаются чаще, чем итальянские ставни. Строения здесь возводят настолько близко к друг другу, что сложно оценить их архитектуру — все сливается в единое белое полотно. Город просыпался, открывались кафе, бары, магазинчики, из грузовичков пахло свежей рыбой и мидиями, пожилые сеньоры спешили в местные барберии, которых в этом портовом городе бессчетное количество. Лабиринт улиц вывел нас к Кадисскому Кафедральном собору — огромному и величественному, возвышающемуся над городом и хорошо просматриваемому почти из любой точки. За 6 евро с человека можно попасть внутрь храма и забраться на одну из башен-колоколен. Второе, признаться честно, интересовало меня намного больше. Да и внутреннее убранство испанских церквей после Италии и Франции не так впечатляет, к тому же многие из них попросту закрыты, нуждаются в реставрации и ремонте, на который, судя по всему, денег у испанского государства нет. Видимо, все ушло на завершение шедевра Гауди в Барселоне. С высоты видно весь город: порт с частоколом кранов, белая простынь невысоких домов, песчаная коса широко раскинувшегося моря, золотой купол собора, хребет моста Конституции 1812. Но самое главное — Атлантику. До этого я уже много раз видела океан, и Тихий, и Атлантический, но каждый раз это незабываемое ощущение бескрайнего бушующего мира и собственной внутренней свободы. Каждый раз — это единение со стихией, когда соленый ветер бьет волосами по лицу, не дает сделать вдох и лишь его свист и слышишь. Ощущение самого искреннего восторга, силы, благоговения и в то же время — легкая дрожь от страха на кончиках пальцев, которая всегда бывает, когда стоишь на краю чего-то большого и неизведанного. Именно здесь происходит важный момент маленького личного уединения. В моей голове начали возникать образы первых мореплавателей и странников, отчаянных мечтателей, путешественников, авантюристов. Я с самого детства восторгалась этой человеческой смелостью и мужеством шагнуть в неизвестное, отчалить к другим берегам, которые манили как во времена Колумба, так и во времена Гагарина. Да и сейчас каждый из нас может сделать свой личный шаг навстречу чему-то новому, неизвестному и авантюрному, тот шаг, от которого неминуемо за спиной вырастут крылья. Народ наверху начал прибывать, и мы спустились вниз на площадь. Кадис, как слоеный пирог, хранит все свои 3000 лет истории (представьте только, что даже Рим моложе!) — здесь и Финикия, и Римская империя, и арабские марвы, и испанская корона… Недалеко от Кафедрального собора в 1980 году во время раскопок нашли руины древнего Римского Амфитеатра, одного из самых больших в то время — около 20 тыс. зрителей (в Колизей вмещалось — 50 тыс.). Постройка датируется аж I столением до н.э. (римский Колизей — 70−80 гг. н.э.). Посетить музей можно совершенно бесплатно, к тому же он достаточно интерактивный. Можно также и посидеть на ступенях амфитеатра, правда, смотреть придется на стоящие впереди жилые дома. И если в Риме вокруг Колизея идет настоящая городская жизнь с автобусами и людьми, спешащими на работу на своем мотороллере, то в Кадисе пожилая сеньора поливает свои георгины на окне с видом на местный амфитеатр. Вот такие аналогии. После исторических памятников страшно захотелось выпить кофе. Мы нашли небольшой милый ресторанчик Sonámbulo, но он оказался закрыт. Оставлю Вам и фото, и адрес, вдруг Вы в него попадете. А мы нашли неплохое кафе с вкусным капучино, совмещенное с детским книжным магазином — La Clandestina Librería. Такие места всегда хорошо запоминаются, потому что попадая в них, чувствуешь себя как в кино. Как будто пришел к кому-то в гости: детские игрушки, стеллажи с книжками, разноперые, как будто собраные из разных домов и эпох, стулья, приятная спокойная музыка. В общем, аутентично. Кадис не перестает удивлять. То ты пропадаешь в узких, практически лишенных солнечного света улицах, забывая что ты вообще находишься на море, то вдруг выходишь на просторную площадь или набережную. На набережной кстати остались бастионы и крепостные стены, когда-то защищавшие привезенное сюда из Латинской Америки золото от пиратов. Океан раскинулся ровной плотной толщей, и казалось, что ничего кроме него дальше и нет. Местные рыбаки с удочками добывали себе бесплатный ужин. Кадис — не из тех городов, где есть какие-то ценные достопримечательности, реликвии и предметы искусства. Но это не делает его менее интересным и ценным. По этим улицам хочется бродить вечно, задирать голову наверх, заглядывать во внутренние дворики, выложенные цветной плиткой, прислушиваться к местной речи. Мы замешкались на кадисских крепостных стенах и еле-еле нашли ресторанчик, открытый после обеда. Я не фанат испанской кухни, но самый большой плюс местной еды — это свежие морепродукты: треска, тунец, осьминог, мидии и прочие дары моря. После обеда город совсем стих. Как будто все жалюзи и занавески разом закрылись, захлопнулись изнутри двери стеклянных балкончиков и наступил тихий час. Мы пошли в еще одно необычное и красивое место — на башню Тавира. Это самое высокая постройка города — 45 метров. Но помимо вида со смотровой площадки внутри башни есть настоящая магия (и это даже для человека 21 века!) — камера обскура. По-простому — самый древний оптический прибор, что-то вроде большого бинокля. Погуглите, если интересно об этом устройстве. Билет на башню стоит 6 евро, экскурсии ведут на испанском и английском языке. После представления с камерой можно попасть на крышу и насладиться видами города. Подробности о посещении можно почитать на сайте. Поскольку в помещении, где демонстрируется работа камеры обскура снимать нельзя, я покажу Вам виды с башни. Спустившись со смотровой площадки, мы решили пойти проводить закат в замок Сан Себастьян, приютившийся на крошечном острове, к которому ведет длинная каменистая коса. Когда мы вышли на полупустой пляж, обнаживший отливом свое влажное и ребристое дно, стало ясно, что солнца все-таки нам не видать. Плотные, как ватное одеяло, облака надежно укутали горизонт. На белом песке, как игрушечные, шевелились черные человечки — кто-то выгуливал собаку, кто-то детей, а кто-то просто сидел на песке, всматриваясь в манящую даль Атлантики. Крепость оказалась закрыта, но узкая коса, ведущая к ней, от этого не опустела. Люди назначают здесь встречи, прогуливаются перед ужином, рыбачат на камнях. Ветер путал волосы, вода, взбивающаяся в пену у прибрежных черных камней, потемнела. Солнечный диск, спрятанный в тугой пелене, на мгновение загорелся малиновым цветом и растворился в полоске горизонта. Я очень люблю курортные города в несезон, когда они пустеют и расслабляются, не желая произвести впечатление или заработать денег. Когда набережные свободны, а на пляже нет частокола из пестрых зонтиков, а в море — полуобнаженных тел. В это время, когда еще не холодно от пронизывающего океанского ветра, но уже нет этой изматывающей летней жары, когда в ресторанчиках и кафе можно спокойно занять свободный столик, когда продавцы из сувенирных лавок лениво переговариваются между собой через улицу. Когда есть время побыть наедине с собой и с городом. Начало стремительно темнеть. Мы снова вышли в город, который нарядился и причесался к вечернему коктейлю. Пожилые и молодые в белых рубашках и платьях высыпали на улицу группами и под ручку. Все сново ожило, заговорило, зашумело и заколыхалось, как холодная испанская кава в бокале на тонкой ножке. Кадис обнял нас на прощание всей широтой своей свободной души. В абсолютно пустом баре, куда мы зашли на 2 эспрессо перед дорогой домой, молодой бариста налил нам кофе. Полки бара ломились от бутылок вина, хереса и трехлитровых банок с маринованными оливками. На большой плазме на стене шла трансляция футбольного матча Малага-Кадис. Из открытой настежь двери повеяло прохладой и свежим запахом океана.

Источник