Гавайи: пляжи острова Оаху • Slow Soul

Что такое отдых на Гавайях? Частично я уже пыталась ответить на этот вопрос в предыдущем посте. А сегодня расскажу о самом популярном досуге на Гавайских островах — о природном туризме. Поездки на пляжи, горы, трекинги, созерцание рассветов и закатов, прогулки по каменистым склонам и лавовым утёсам — этим всем смело можно разнообразить свой пляжно-тюлений отдых. И на одном только острове Оаху таких активностей хватит в неспешном режиме недели на две. Вообще на Гавайях совершенно не хочется спешить. Все здесь, кажется, воспроизводится в замедленном режиме, и самый верный способ получить удовольствие от такого ритма — поддаться ему. Итак — о красивых пляжах Оаху сегодняшний мой спич. Белый чистейших пляж находится в одноименном городе в одноименной бухте. Как говорят американцы, здесь скорее residential area, чем туристическая зона, хотя желающих покупаться немало, особенно в выходные. Пляж полностью обустроен для отдыха: есть парковка, душевые, туалеты и раздевалки, в 7 минутах на машине — супермаркеты Target и Whole Foods, кафе и рестораны, где можно перекусить. Местные и туристы приезжают отдыхать на целый день — с мини-холодильниками, портативными колонками, дронами и собаками. Из развлечений здесь кроме купания и снорклинга — катание на гавайском каноэ. Течения спокойные, полумесяц бухты бережет Кайлуа от ветров и сильных волн. Рано утром и ближе к закату пляж пустеет. Можно видеть отплывающий на рыбалку катер, бегающих вдоль береговой линии, одинокие фигуры, застывшие в асанах йоги, выгуливающих своих мохнатых питомцев местных. Кстати именно в Кайлуа частенько проводил свои зимние каникулы Барак Обама. Пляж Ланикай также расположен в Кайлуа, дойти до него от предыдущего места можно пешком. В переводе с гавайского «lanikai» значит «небесное море», и если вам доведется увидеть это место, то вы поймете, что лучше и не скажешь. Он входит в десятку самых живописных пляжей на планете. Прямо на берегу стоят местные виллы с припаркованными возле них каноэ, отдыхающих здесь не много, потому что условий в общем-то нет — парковка, туалеты, душевые отсутствуют. Однако это ничуть не умаляет красоты этого места. Если отвлечься от прозрачной бирюзы воды, смывающей в океан кристально-белые частички мелкого мягкого песка, то вдали океана можно увидеть два острова — Na Mokulua. На северный остров регулярно направляются экспедиции на байдарках, а на южном обосновались колонии птиц. Чтобы только видеть местные рассветы, я бы многое отдала. Вообще-то мы искали трекинг и смотровую площадку, а нечаянно нашли это скалистый пляж рядом со съездом с шоссе Kalaniana’ole Hwy. Рядом находится центр изучения Тихого океана, а под ногами бушует он сам, с грохотом разбиваясь о черные камни потухшей лавы. Видно, как миллионы лет назад огненные потоки встречались с холодными водами океана и, шипя и пузырясь, превращались из горящей красной энергии в безжизненные черепки, на которых сегодня приютились морские водоросли и моллюски. Halona — крошечная бухта, укрытая высокими черными слоистыми скалами. Мы приехали сюда на закате. Солнце позолотило бледно-голубое небо и низкие облака, будто нарисованные мягкими мазками краски каким-то неизвестным художником-импрессионистом. Волны с белой пеной накатывали на кусочек пляжа с белым песком, обнажая с каждым подходом черный вулканический слой. Был прилив, вода стремительно пребывала, находится здесь дальше было опасно. Бухту, в которой поместиться от силы 2 лежака, стремительно поглощала пучина океана. В это место по дороге Гонолулу мы пытались попасть дважды — один раз проехали поворот, а во второй раз нас накрыло проливным тропическим дождем, от которого становишься мокрым до нижнего белья за 2 минуты. На третий раз нам повезло. Ланаи — это тоже скалы, образованные слоями древней лавы, которая текла из кратера уже потухшего вулкана The Coco Head. Отсюда как раз хорошо видно сам вулкан, изрезанный дорожками огненной жижи. Волны с грохотом разбиваются о черные скалы. Если отойти друг от друга на расстояние чуть больше вытянутой руки, то уже ничего не услышишь: ветер унесет все сказанное в океан. Пляж в северной части острова, здесь же расположен одноименный отель, довольно популярный у отдыхающих. Мы так и не нашли черепах, хотя отзывы говорят, что их тут много. Ветер был такой силы, что казалось, сам Посейдон дует в огромную трубу. Сам пляж песчаный, от него глубоко в море вдается каменистая коса-волнорез. На север острова стоит выбраться обязательно. Хотя бы чтобы увидеть ананасовые и креветочные фермы, местные джунгли, могучие, поросшие будто мхом вулканические горы и огромные волны. В этой части Оаху спокойнее, меньше туристов, нет никаких небоскребов, как в Гонолулу, и шоппинг-центров, быт, дома, машины — все простое и даже немного деревенское. Сезон для серфингистов здесь как раз зимой, а Пайплайн — место проведения тренировок и соревнований. Мы приехали сюда на закате. Густые облака плотно закрывали небо, оставив лишь маленькую желтую полоску садящегося за горизонт солнца. Красный флаг развевался на ветру у будки спасателей. На берегу — подружки серферов делают селфи и веселятся, тренеры разложили треноги с фототехникой и фиксируют все взлеты и падения подопечных. Сырой ветер пропитывает кожу и одежду солеными каплями. Серферс снуют вдоль берега, обтянутые аквакостюмами. Фото не передают мощи и силы волн: любой, кто подходит ближе к кромке берега, сразу же превращается в маленькую черную точку. На парковке все запито джипами Вранглер с разноцветными досками на крыше. Гавайи запомнились мне именно такими — спокойными, затерянными посередине Тихого океана островами с потрясающей уникальной природой. Острова, рожденные разрушительной активностью морских вулканов, которые в конце концов дали этим краям такую райскую жизнь. Видели ли Вы где-то еще на земле нечто подобное?

Источник